Nastavak.... i dalje smo na tunerskom dijelu, tunerska plocica je vracena na svoje mjesto, i sada slijedi tezi dio, spajanje svih onih kabelcica i zicica...



... kao sta se da viditi, svaku ovu stopicu za konekciju kabela na stampu sam zastitio sa termo buzirom, jer kod lemljenja izolacija kabela se brzo topi, ovako termo buzir zadrzi i dalje sve na okupu...

Slijedece je stabilizirano napajanje za tunerski dio... i klasika.... ljepilo i njegov utjecaj na komponente



pa se to treba detaljno ocistiti, ali ne tako da se izgrebe ili osteti stampana plocica, nego strpljivo dio po dio...



jos jedan detalj... pogledajte kako je potamnjela plocica uslijed temperature ispod ovih keramickih 150 oma 5 W otpornika, odlucio sam ih zamjeniti sa 7W da bi bar donekle smanjio zagrijavanje. Na G8000 koji ima isto napajanje, ovaj problem nije toliko izrazen, jer plocica stoji sa gornje strane sasije, pa toplina ide od plocice (jer tunerska plocica od G8000 je manja, dok kod G9000 (G901) napajanje za tuner stoji naopako ispod plocice tunera, pa toplina ide ka plocici...
To sad izgleda ovako



promjenjeno je skoro sve, zener, elektroliti, dio otpornika i ova dva 2sc945... i donja strana



kao sta se da vidit, opet sam zelemio maticu koja je ujedno i ekektricni spoj kolektora tranzistora za stabilizaciju....

A sad rak rana G9000/8000 receivera.... connected/separated prekidac, to je prekidac koji spaja / razdvaja preamp dio od izlaznog stupnja, i toliko se zaprlja da u 70% problema sa nestankom lijevog ili desnog kanala (ili oba!) uzrok je on. Mnogo bolje je rjesenje bilo sa onim kratkosponicima na cinch uticnicama.... no, kao sto se moze vidjeti, i na ovom bi ubrzo poceli problemi...



pa sam ga detaljno ocistio



ali i modificirao... naime kako je ovaj prekidac dosta otvoren, pokusao sam ga zastiti ovako



sa termobuzirom... evo ga instaliranog na svom mjestu

Istina! Taj preklopnik je prvi počeo praviti problem i u mojem G-9000 pa sam napravio kratke chinch kablove da ga premostim.
Naopake pločice, kad ih vidim hvata me jeza. Uvijek se sjetim CA-F1 u kojem su sve pločice tako postavljene, a kućište slim line bez otvora.

Kale, da li si ova dva 2SC945 mijenjao iz predostrožnosti ili su ti pokazali odstupanje na mjerenju?

Archie wrote: Mijenjao sam ih preventivno, jer sami pristup ploci je vrlo otezan, a plus toga ova dva tranzistora su bila sve ove godine tik uz hladnjak, tako da nisu imala bas njezne uvjete rada, stoga sam ih odlucio promjeniti, a nove tranzistore sam instalirao sto dalje od plocice (koliko njihove nogice dopustaju) radi boljeg protoka zraka

Na ploci tonskih kontrola netko je vec prije obavio recapping (mjenjanje elektrolitskih kondenzatora), i zadovoljan sam sa izborom tipa kondenzatora (sve Nichicon FG ili KZ ili ES) ali nisam zadovoljan kako je to obavljeno.... evo slike



na mjestu ovih crnih 220uF 50V Nichicon KZ kondenzatora bili su manji kondenzatori od 35V, posto ovi su za broj veci (po dimenzijama) nastali su problemi sa smjestajem ovih KZ kondenzatora jer su smetale neke komponente na plocici. I sad... umjesto da se uzmu odgovarajuci 220uF 35V kondenzatori, lakse je bilo raditi ovo



prebaciti komponente koje smetaju na stranu vodova (btw, njihov polozaj je na prvoj slici oznacen strelicom)... i nije bilo druge, nego napraviti undo, skinuti ove KZ elektrolite (koji su btw odlicni za audio, ali u ovom slucaju preveliki) i to samo ove sa plavom tockom, staviti Elne Silmic od 35V, prebaciti elemente na svoje mjesto (s time da sam usput i promjenio ove folijske bypass kondenzatore) koji su oznaceni crvenim i to sada izgleda ovako

Ima jos jedna stvar u vezi ovih KZ Nichikona na ovom mjestu... pogledajte slijedecu sliku



povise njih ide ovaj limeni oklop koji sluzi da sprijeci RF smetnje na osjetljivom preamp dijelu, i kako su ovi KZ 220uF 50V kondenzatori dosta veci, bilo je tu i problema sa smjestajem ovog crnog flat kabela... dakle, sve se to moglo izbjeci stavljanjem propisanog kondenzatora, tako da nevalja ici "glavon kroz zid" u ovim stvarima...

Sada na red je dosao ovaj specificni komad:



sklop promjenljivog kondenzatora od tuner sekcije.... Vrlo precizan finomehanicki sklop, ukomponiran sa pripadajucom elektronikom glavni je faktor kvalitete rada nekog tunera. Ono sto se ponekad mora odraditi jest ocistiti kontakte masa koji su vrlo vazni za ispravno funkcioniranje samog sklopa. No da bi se doslo do toga, prvo ga treba demontirati, ali to nije bas jednostavno....

Prvo trebamo odspojiti niti manje niti vise 8 razlicitih kabela, dio ih se vidi na slijedecoj slici



a da bi se odlemili ovi kabeli, mora se skinuti i AM antena... no najvise paznje treba obratiti na dva detalja: prvi je kolotura sa koncicima za vodjenje pokazivaca frekvencije, ako te stvari nistu vracene tocno, bezbroj problema se javlja kod namatanja koncica i vodjenja pokazivaca... drugi je prikazan na ovoj slici



ovaj zupcanik i mehanicka kocnica moraju tocno u zubac biti postavljeni, a tako se lako rasuje prilkom montaze... kazem dosta paznje i strpljenja treba da bi se to tocno vratilo sve nazad...
Ima i ovaj detalj...



nije mi jasno sto je netko isao odvidavati ovu vidu na ovom osjetljivom sklopu....

... i evo ga... spreman za servis....



a nakon ciscenja, treba i lezajeve rotora ponovno podmazat, ali ne dolazi u obzir prskanje, jer promjenljivi kondenzator mora biti cist i suh, za taj osjetljivi posao podmazivanja imam ovo



tako da tocno mogu dozirati ulje za podmazivanje kap po kap

Jos jedan detalj koje se neopravdano zanemaruje kod obnove ovih velikana... soft-start relej. Naime opce je poznato da troidni transformatori, pprilikom ukljucenja, povlace veliku struju iz mreze, pa da se to ublazi stavlja se sklop koji se zove soft start. Naime u pocetnom djelicu vremena, mrezno napajanje za primar troidnog transformatora ide preko 3.9 oma 17W otpornika koje ce ograniciti prvi strujni "udar" a onda odmah nakon toga ukljucuje se soft start relej koji kratko spaja taj otpornik, i elektricki ga izbacuje iz kruga...
Zbog toga je taj relej vrlo vazan za ispravno funkcioniranje uredjaja, ali ga se ne dira jer je vrlo zeznut za promjeniti...
Evo ga



U prvom planu je on, a u drugom planu je novi... sada vidite sto je Sansui radio da bi izolirao kontakte, stavljao ih je u ovu plasticnu cijev i lijepio! I sad mozete znati nevolju odljemljivati kabele na kojim je ljepilo, a kabele ne smijem kidati - kratiti jer mi moze pofaliti duzine)
Druga stvar... sto nigdje nisam uspio naci novi originalni Omron relej kojem su usice za pricvrscivanje pri kontaktima, vec ovaj moj novi ima usice za pricvrscivanje na vrhu releja, no dobra stvar je sto su oba releja (i stari i novi) kompletno mehanicki kompatibilna, pa novom releju skinem njegov prozirni poklopac i stavim prozirni poklopac od starog... i ta-daaaa rijesen problem!
Evo starog skinutog releja sa nekompatibilnim novim poklopcom



a ovo su kontaktna dugmad od starog releja, i sad zamislite da je to ostalo tako, do kada bi izdrzalo... iako i ovako vec nisu mogle teci jace struje a da se to nije naprezalo...



I na kraju... instalirano....



strelice pokazuju kako sam ja rjesio da izolacijske cjevcice ne spadnu, naime nisam ih lijepio (ovo sto se vidi to je ostatak starog ljepila kojeg nisam mogao skiniti), lijepo sam uvezao susjedne kabele sa Sansui najlonskim koncem... i ovako je problem rijesen!

Sada na red dolaze dvije dosta jednostavne ploce, napajanja za desni i lijevi izlaz. Prvo desni... kakav je bio



neke lemne spojeve treba isto tako refreshati, pogotovo ako su lemljeni olovnim lemom koji je dobrano oksidirao, i to tako da ga se treba prvo odstraniti



pa tek onda zalemiti novim svjezim lemom



Ima tu jos odraditi nekih sitnih stvari, kao napr. ispolirati kontaktne kapice osiguraca koji su od dugogodisnjeg lezanja u lezistu matirali sto od zraka sto od prljavstine, a i kontakt tekucinama ocistiti lezista osiguraca... ocistiti oksidaciju sa kontakata konektora (BTW koji su srebrni, pa im oksidacija izgleda dosta ruznije neko sto u biti smeta... )



... evo i lijevog ispravljaca....